В данном материале собраны основные правила, сформулированные Иваном Владимировичем Мичуриным, для посадки саженцев в России. Материалы собранны из открытых источников и цитируют записи его статей и дневников. Следует заметить, что с момента первой публикации в 1903 году многие советы не потеряли своей актуальности. Более того, они сегодня формируют основные правила устройства и посадки сада на загородных участках и дачах.
Подготовка сада под посадку
Прежде всего, нужно весь назначенный под посадку деревьев участок земли перекопать на два полных штыка лопаты, приблизительно на глубину трех четвертей аршина, начиная перевал с более низкого места.
Поскольку Мичурин писал в начале 20-го века, размеры приводятся в соответствии с действовавшими тогда мерами длин. Для справки:
1 аршин = 71,1 см
1 вершок = 4,45 см
Затем следовало бы в эту же весну приобрести из какого-либо ближайшего садового питомника штук 50 одно- или двухлетних саженцев и рассадить их на расстоянии друг от друга в 10—12 аршин (7-8,5 м).
Необходимо при этом внимательно наблюдать, чтобы:
- Деревце не было посажено глубже, чем оно сидело прежде в питомнике. Лучше посадить немного выше, рассчитывая на осадку почвы.
- Корни были расправлены, а не смяты или загнуты. Концы корней, поврежденные при выкопке, предварительно обрезаются острым ножом.
Принимая в расчет, что почва, бывшая прежде под огородными растениями в усадьбе, почти всегда достаточно питательная, при посадке саженцев в посадочную яму никакого удобрения класть не следует. Гораздо лучше, если после посадки и поливки положить сверху вокруг деревца слой перепревшего навоза.
Когда лучше сажать саженцы — весной или осенью?
| Растение | Срок посадки |
| Яблони, груша | Осень, весна |
| Вишня, слива | Весна |
| Крыжовник, смородина | Осень |
| Малина, ежевика, земляника | Весна |
Для местностей средней и северной полосы России, если представится возможность посадить деревца в течение второй половины сентября месяца, и притом если почва будет не суха, яблони, груши и т. п. можно сажать осенью.
Если же удобное для посадки время упущено или почва слишком суха, то лучше отложить посадку до весны, хотя в последнем случае будет требоваться при посадке и в течение первого лета более обильная поливка, но результат посадки будет более успешный и деревца примутся лучше.
Вишни и сливы всегда лучше сажать весной.
Из ягодных кустарников крыжовник и все виды смородины следует сажать осенью.
Малину, ежевику, а в особенности клубнику, землянику и все травянистые растения следует сажать весной.
В особо холодных местностях, находящихся близ крайней к северу границы, возможной для культуры плодовых растений, например в Олонецкой, Вологодской, Вятской, Пермской губерниях, а также в Сибири, растения следует выписывать и получать осенью, сохранять в течение зимы тщательно прикопанными, а сажать на места безусловно лишь весной. Выписывать же и получать вообще для всех местностей гораздо лучше и выгоднее осенью.
Прикопка саженцев на зиму
Если посадку саженцев и кустарников, полученных осенью, желают отложить до весны, то их следует для сохранения в течение зимы по возможности немедленно по получении прикопать на открытом воздухе.
Для этого нужно выбрать такое слегка возвышенное место, где не могла бы застаиваться вода, затем выкопать по направлению от востока к западу канаву глубиной в 1 аршин (71 см), причем южный откос внутренней стенки канавы должен быть крутой (см. рис. 1, буквы а и b ), а северная сторона должна быть отлогой, на рисунке обозначена буквами с, d.
Земля при копании выкидывается на южный край канавы. Деревца укладывают на отлогую сторону канавы, обращая верхушками их к северу, засыпают влажной землей.
Если при копке канавы выкинутая земля будет суха, то ее необходимо слегка полить и взметать, разрыхлить по возможности лучше.
Деревца и кустарники можно укладывать в два и в три ряда один над другим, помещая в первый ряд более рослые, а в последние ряды более короткие и мелкие растения.
Засыпать следует мелко разрыхленной землей, посыпая ею на низкие аккуратно, чтобы не поломать их. После укладки каждого ряда и засыпки корней должно слегка полить водой и затем укладывать следующий ряд. После укладки последнего ряда вся оставшаяся от прокапывания канавы земля насыпается валом над корнями для лучшего стока излишней весенней воды.
Слой земли над корнями последнего ряда должен быть не тоньше двух четвертей аршина (35 см) во избежание повреждения морозом. Если можно опасаться нападения мышей, то под кроны и сверх их необходимо набросать еловых или сосновых ветвей с иглами. От повреждения зайцами хорошо накрывать кроны рогожами.
Яма для саженцев — размеры и расстояния
Для посадки яблонь и груш в городском садике расстояние можно допустить в 8 аршин (3,5 м), но в загородных садах, разводимых с коммерческой целью, расстояние должно быть от 10 аршин и до 14 аршин (7-10 м).
Вишни и сливы вообще сажаются на расстоянии 3—4 аршин (2-3 м).
Крыжовник и смородина сажаются — на расстоянии 2 аршин (1,4 м).
Величина ямок для яблонь, груш, вишен и слив должна быть глубиной и в поперечнике 1,5 аршина (1 м), а для ягодных кустарников в 1 аршин (0,7 м).
Размеры глубины обработки почвы в посадочных ямах должны согласоваться с формой и размерами корневой системы сажаемого растения. Кроме того, размеры глубины ям зависят также от состава и толщины почвенного слоя, от состава подпочвы и, наконец, от условий местоположения.
Прежде всего при определении размеров посадочных ям для плодовых деревьев (в данном случае мы будем говорить, конечно, о привитых яблонях, грушах, вишнях и сливах, преимущественно самого подходящего для посадки возраста в виде трехлеток) надо принять во внимание, что каждый отдельный вид из этих растений, или, вернее сказать, их подвоев, согласно особенностям построения своей корневой системы, требует в свою очередь несколько разнящихся условий посадки.
Так, например, яблони, имеющие своим подвоем сибирскую ягодную яблоню, ввиду более горизонтального расположения ее корневой системы могут мириться и с сравнительно менее глубоко вырытыми ямами, чем яблони, привитые на подвоях европейской или кавказской лесной яблони, корни которых имеют наклонность всегда итти далеко в глубь почвы, проникая в более глубоко лежащие подпочвенные слои.
Напротив, яблони, привитые для низкорослых форм на карликовых подвоях — парадизке или дусене, при одних и тех же условиях состава почвы свободно могут довольствоваться и более мелко вырытыми ямами.
То же надо сказать и про привитые груши, если последние будут иметь подвоями айву или боярышник, корни которых всегда располагаются на незначительной глубине; для них посадочные ямы можно делать менее глубокими, чем для груш, привитых на дички наших лесных диких груш, развивающих почти исключительно отвесные, далеко проникающие в глубь подпочвы корни.
Расположение корневой системы подвоев вишен также значительно различается между собой. У одних, как, например, у подвоев из сеянцев черешен, пенсильванской и нашей садовой вишни, корни гораздо глубже проникают в почву, чем у других слаборослых видов подвоев, вроде, например, магалеба или сеянцев степной вишни с ее уральской карликовой разновидностью, корни которых располагаются более в горизонтальном направлении, в верхних слоях почвы и, следовательно, требуют менее глубокой обработки почвы в посадочных ямах.
То же надо сказать и о сливах, персиках и абрикосах.
Посадочные ямы вообще должны быть приблизительно таких размеров, какие требуются для свободного помещения корней сажаемого дерева.
Например, при посадке трехлетнего возраста яблонь, груш, вишен, слив, персиков и абрикосов, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочной ямы не должна превышать аршина (70 см). Тут большая глубина совершенно излишняя, и только в исключительных случаях, когда на упомянутой глубине встречается слишком плотная иловатая или каменистая подпочва или, что часто бывает, при разведении сада на местах старого жилья, особенно в городских усадьбах, где иногда под тонким слоем верхнего чернозема находятся толстые слои залежи сухого, не разложившегося навоза, затем, на местах давно высохших болот, также под небольшим слоем верхнего чернозема, лежат мощные пласты торфяника, да притом еще сухого; в таких случаях, конечно, ямы необходимо копать глубже, надо постараться по возможности или совершенно удалить упомянутые неудобные для развития корней растения слои (что самое лучшее), или по крайней мере вскопать их и подмешать к ним взятой со стороны почвы лучшего состава.
Что же касается глубины ям для посадки плодовых деревьев, привитых на слаборослых карликовых подвоях, то тут на хороших почвах можно ограничиться глубиной и в 3/4 аршина (54 см), а при нужде можно допустить даже и двух-четвертную глубину (35 см). Говорю «при нужде», в смысле лишь экономии труда и расходов, а вреда от излишне выкопанной четверти глубины ямы быть не может, за исключением лишь тех случаев, когда дерево приходится сажать на слишком низменном месте, где очень близко стоит подпочвенная вода, которая в таких местах показывается уже иногда на аршинной глубине.
При высоком расположении подпочвенных вод на месте посадки дерева предварительно лишь перекапывается почва на глубину одного или двух штыков лопаты, а деревья садят сверх поверхности почвы, закрывая корни со стороны взятой землей в виде плоских холмиков.
Здесь не только нельзя излишне углублять посадочные ямы, но стараются копать их по возможности менее глубокими или, наконец, садят деревья сверх поверхности почвы, закрывая корни со стороны взятой землей в виде плоских холмиков, причем на месте посадки дерева предварительно лишь перекапывается почва на глубину одного или двух штыков лопаты.
Конечно, на таких низменных местах лучше бы совсем отказаться от разведения плодовых деревьев, потому что они не будут долговечны, но это другой вопрос, и решение его в тему этой статьи не входит.
Несколько глубже нормальных размеров приходится делать ямы при посадке деревьев на высоких, сухих, сильно песчаных почвах, а также на крутых склонах, если последние предварительно не были обработаны в виде широких террас.
И в отношении размеров ширины посадочной ямы надо сказать, что нет смысла делать их слишком широкими, они должны быть лишь таких размеров, чтобы в них свободно без загибания поместились корни сажаемого дерева. Например, для трехлетнего возраста плодовых деревьев с хорошо развитой корневой системой вполне достаточно, если ямы будут шириной в 3—4 четверти аршина (до 71 см).
Случайно длинные неумещающиеся в яме корни лучше укоротить обрезкой, чем сгибать, потому что обработанная в границах этих размеров почва для лучшего питания посаженного дерева имеет значение в этом смысле лишь в первые, ближайшие после посадки дерева, годы, а затем оно уменьшается и, наконец, совершенно утрачивается. Это происходит вследствие того, что корни посаженного дерева на второй год посадки уже перерастают границы бывшей ямы, и мелкие мочки их оконечностей располагаются в свежей почве, находящейся вокруг ямы, в которой к этому времени остается лишь очень незначительная часть корневых мочек в виде редко расположенных боковых ответвлений от толстых корней, а между тем нам известно, что главную роль в добывании из почвы питательных материалов для дерева и выполняют лишь самые мелкие разветвления корней с их всасывающими волосками, толстые же корни служат только проводниками для доставки этих питательных материалов, которые поднимаются по стволу и ветвям в листья дерева, где и подвергаются окончательной переработке, распределяясь затем по всем частям растения.
Ввиду всего сказанного, вместо более широких размеров посадочных ям, для достижения лучшего развития вновь посаженного деревца на другой или третий год после посадки следует удобрить и произвести перекопку почвы глубиною в три четверти аршина (54 см), в виде кольца вокруг бывшей ямы, шириной от двух до трех четвертей аршина (до 54 см), причем не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны лопатой концы выступавших за границу ямки корней. Это только принесет пользу, вынудив корни к большому ветвлению в рыхлой почве.
Не следует бояться при перекопке обрезать лопатой концы корней — это принесет пользу, вынудив корни к большому ветвлению в рыхлой почве.
Копать же посадочные ямы сразу более широкого размера, если, в сущности, и не может принести вреда, то во всяком случае будет менее полезным, уже ввиду одного того, что недавно взрыхленная почва представляет собой лучшую среду для развития корней и усвоения ими питательных материалов, против такого же состава почвы, но взрыхленной перекопкой за год или за два тому назад, в течение которых, несмотря на ежегодное поверхностное рыхление, нижние слои почвы сильно уплотняются, особенно при иловатых и глинистых составах ее.
Оптимальный состав почвы
Для различных культур оптимальный состав почвы для развития различается.
Яблони
Лучше всего подходит для выращивания сеянцев яблонь глубокий, рыхлый, богатый содержанием гумуса чернозем, при глинистой, достаточно влажной подпочве.
На сухих песчаных, а в особенности на солончаковых почвах, плоды новых сортов выходят пресного вкуса, небольшой величины, мало пригодные для сохранения впрок в свежем виде.
Холодные низменные местности дают мелкие плоды кислого вкуса, и молодые растения упорно уклоняются в сторону одичания, хотя бы они до пересадки на такие места и имели в себе хорошие культурные качества.
Солидную помощь при выращивании новых сортов яблонь дает введение в почву жидкого удобрения из птичьего помета в смеси с азотистыми и другими минеральными удобрениями, как, например, чилийская селитра и томасшлак. В особенности такое удобрение дает поразительные результаты, если подвергнуть гряды с растениями электризации, но при условии, чтобы напряжение тока не превышало двух вольт.
Груши
Груши гораздо требовательнее яблонь.
Новые сорта с высокими качествами плодов получаются на рыхлых глинистых, хорошо удобренных почвах, при достаточной влажности.
В черноземных или песчанисто-черноземных сухих почвах качество плодов ниже; в особенности сокращается срок хранения груш после снятия с дерева в свежем состоянии, да и качества мякоти плодов не имеют той приятной масличности, какой отличаются все Бере иностранного происхождения.
В песчаных сухих почвах получаются по большей части сорта с пресными сладковатыми плодами, с суховатой мякотью мучнистого сложения.
С низменных холодных и слишком мокрых мест получаются почти одни кислицы с твердой вяжущего вкуса мякотью.
Гряды для воспитания сеянцев груш надо располагать по возможности на более теплых, несколько возвышенных местах с влажной глинистой подпочвой.
Перекопка такого грунта должна быть глубокая, не менее трех четвертей аршина (54 см); в случае недостатка в почве глины, ее необходимо добавлять в соразмерном количестве в смеси с совершенно разложившимся не очень соломистым навозом, с прибавкой небольшой части, непременно только крупного, песка (мелкий приносит один лишь вред, уплотняя почву); полезна также прибавка мелкого торфа. Слой торфа незначительной глубины на поверхности удерживает влагу, препятствует образованию сухой и плотной корки, способствует большему поглощению солнечной теплоты.
Сливы
Лучшая почва для слив-венгерок — тяжелая, глинистая, хорошо удобренная. Сливы любят тучную почву и легко переносят удобрение даже не вполне перепревшим навозом.
Важно также достаточная увлажненность почвы, а на сухих почвах сливы плохо удаются, мало плодоносят, часто болеют и вообще недолговечны.
Сливы-ренклоды, чьи плоды отличаются более округлой формой, несколько менее требовательны к составу почвы. Суглинистый чернозем и несколько суховатую супесчаную почву они переносят вполне сносно, при условии внесения достаточного количества удобрений и наличности влажной глинистой подпочвы.
На сильно сухих и на низменных холодных, слишком сырых почвах и эти сорта слив растут плохо.
Вишни и черешни
Для всех видов вишен и черешен лучше всего подходит легкая песчаная, достаточно питательная почва, супесчаный чернозем с примесью мергеля (известковой глины).
Стоит отметить, что черешни и их гибриды, хотя и лучше развиваются на богатых суглинках, но зато урожайность их, а главное выносливость на таких почвах снижается.
Персики и абрикосы
Для целей акклиматизации сеянцы персиков и абрикосов лучше воспитывать на легкой супесчаной почве с примесью небольшого количества мергеля (известковой глины). Тучных, сырых и вообще низменных холодных почв нужно решительно избегать. Также с внесением в почву различных удобрений нужно быть крайне осторожным и без большой необходимости лучше совсем не употреблять их.
Виноград
Легкие или средней плотности почвы, легко нагреваемые, задерживающие только необходимые для жизнедеятельности растений количества воды, дают посредственной силы рост, но зато на них получаются лучшего вкусового качества ягоды.
Прохладные, глубокие, плодородные почвы — наоборот, обусловливают буйный рост, обильное плодоношение, но продукты получаются посредственного качества.
На лучшие результаты стоит рассчитывать при выращивании винограда на суглинисто-дерновых почвах с прибавкой крупного песка, торфа и битого кирпича от старых построек. Хорошо помогает жидкое удобрение из хорошо перебродившего, очень жидкого раствора дешевых сортов столярного клея.
Смородина
Хорошо растут саженцы смородины на тучной и главное достаточно влажной почве. При посадке на сухих возвышенных местах гряды с сеянцами и с растениями старшего возраста необходимо мульчировать навозом по поверхности почвы довольно толстым слоем.
Крыжовник
Крупноплодные сорта крыжовника лучше удаются, если почва тучная, рыхлая, суглинистая. Хорошо чтобы местоположение было слегка затененное от солнечного припека.
Грядки с сеянцами нужно держать постоянно влажными;регулярно рыхлить и очищать от сорных трав. В течение июня и июля важно давать растениям жидкое удобрение из хорошо перебродившего раствора птичьего помета с прибавкой азотистых минеральных удобрений, из которых лучше всего подходит чилийская селитра. Такое удобрение нужно употреблять не ранее того, как сеянцы разовьют до пяти листочков, и корни их достаточно окрепнут. Иначе у сеянцев легко развивается корневая гниль, и они гибнут.
Следует избегать посадки на песчаных почвах и склонах на юг.
Малина
Почва для воспитания саженцев малины должна быть легкого, но возможно более питательного состава. Лучшие результаты дает дерновая пополам с листовой землей, с прибавкой крупного песка и торфа.
При рассадке уже однолетних или двухлетних растений к такому же составу почвы необходимо добавлять хорошо разложившийся навоз. Малина хорошо реагирует на поверхностное удобрение, поэтому лучше всего гряды с саженцами малины покрывать слоем рыхлого навоза и время от времени поливать еще жидким удобрением.
Ежевика
Почва песчано-иловатая с умеренным количеством содержания влаги более всего отвечает требованиям культуры ежевики. На тучных черноземных почвах ежевика растет слишком буйно, в ущерб плодоношению, да и само растение становится менее выносливым к зимним холодам, поэтому для ежевики надо избегать слишком плодородных почв.
Клубника и земляника
Более всего подходит для выращивания земляники и клубники суглинисто-дерновая почва, хорошо удобренная совершенно разложившимся 2—3-летним навозом, с прибавкой торфа и крупного песка.
Посадка саженцев — правила и этапы
При посадке предлагаю поступать следующим образом: в вырытую яму насыпается предварительно приготовленная, хорошо перемешанная с удобрением земля отлогим конусом настолько, чтобы деревцо, поставленное корнями на этот холмик, имело бы корневую шейку (см. рис. 2, буква а) вершка на два выше уровня почвы, что необходимо ввиду того, что после поливки насыпанная земля, а вместе с нею и посаженное деревцо всегда опускаются.
Вообще надо строго наблюдать, чтобы деревцо было посажено не глубже, как оно находилось в питомнике.
Через середину упомянутого холмика втыкается в твердое дно ямки кол, предварительно очищенный как от коры, так и от всяких резко выдающихся неровностей, сучьев и т. п.
Корни предназначенных к посадке саженцев должно осматривать и все поврежденные или грубо обрезанные лопатой при выкопке концы их гладко обрезать острыми ножами так, чтобы площадь среза приходилась вниз, а не в бок или вверх.
До посадки корни каждого растения следует обмакнуть в густой раствор желтой глины с половинным количеством свежего коровьего помета, разведенного водой и хорошо взметанного.
Приготовленное таким образом деревцо становится на земляной холмик в ямку к колу. Тщательно расправляя и удерживая корни по откосам холмика, засыпают их остальной землей.
Затем, после аккуратного и легкого притаптывания ногами насыпаемой в ямку земли, причем деревцо, во избежание чрезмерной осадки, нужно придерживать рукой к колу.
Важно произвести поливку, употребляя для этого не менее 3—4 ведер воды на одно двух- или трехлетнее деревцо. Когда вся вода впиталась в почву, должно засыпать образовавшиеся от прохода воды углубления и пустоты между корнями, и только после всего этого деревцо можно подвязать к колу.
Далее следует покрыть всю поверхность засыпанной ямки слоем навоза толщиной в 1 вершок (4,5 см).
Вновь посаженные деревца, во избежание высушивания коры от солнечного припека и сухого ветра, полезно на первый год по посадке держать обвязанными тонким слоем соломы, оставляя у однолеток лишь четыре или шесть верхних почек, а у кронистых деревьев всю крону.
Обрезка
Вновь посаженные двух-трехлетние деревца в первую весну следует обрезать, оставляя на каждом прошлогоднем побеге лишь по 4—6 глазков, смотря по силе корневой системы.
Всякую обрезку деревцов следует производить ранней весной, по возможности до движения соков, потому что в таком случае раны заживают гораздо скорее, чем если бы обрезка была произведена осенью.
Нахожу не лишним советовать всегда замазывать раны от обрезки, причем самой удобной и дешевой для этой цели замазкой считаю простую масляную краску, составленную вдвое гуще того, как составляют обыкновенно для окраски. Сорт краски не играет большой роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как то: нефть, керосин, бензин и т. п.
Замазку легко составить самому, вскипятив хорошенько простое постное масло: подсолнечное, рыжиковое или конопляное, смешать его с охрой или суриком.
Обрезку побегов яблонь и груш можно сделать двумя способами (см. рис. 3). Срез делается по линии а—b наискось над самой почкой, выбранной для роста, причем если обрезка производится однолетнего прививка, то безразлично, в какую бы сторону ни была бы обращена таковая почка; если же обрезается деревцо, имеющее уже крону, то таковую почку надо выбирать из тех, которые обращены не внутрь, а наружу кроны. Фиг. 2 на рисунке изображает второй способ так называемой обрезки на шип, при которой побег обрезается уже не над самой почкой, назначенной для роста, отмеченной на рисунке буквой е, а выше ее вершка на два, причем находящиеся на этой длине почки к, к1 выщипываются, а побег l вырастающий из почки e, подвязывается в месте, обозначенном на рисунке буквой т, к шипу.
Вишни же и сливы должны во всех случаях обрезаться исключительно по второму способу, то есть оставляя шип, потому что у них при обрезке зачастую отсыхает большая часть обрезанного побега, а если срезан весь побег вплотную у штамба, то в этом месте деревцо заболевает камедетечением.
Общие рекомендации
- Не следует делать окопку и рыхление у старых яблонь и груш близко к штамбу, потому что в этом месте у дерева лишь одни толстые корни, которые прямо из почвы пищи не берут, а служат лишь проводниками пищи, принимаемой мельчайшими разветвлениями корней, находящихся в окружности приблизительно далее двух четвертей от штамба, расходясь густой сетью под всей кроной. Вот это-то кольцо земли под всей кроной и нужно рыхлить и устилать навозом.
- Не следует мазать непосредственно по коре деревьев керосином, нефтью, салом и разными маслами и дегтем — все такие вещества, а в особенности минеральные масла, очень вредны; в случае необходимости следует такими составами смазать солому и обвязать ею.
- После опрыскивания деревьев ядовитыми жидкостями, при борьбе с вредными насекомыми, ягоды и плоды годны к употреблению без вреда лишь через две недели, но все-таки лучше их обмывать водой.
- Не следует опрыскивать плодовые деревья никакими ядовитыми жидкостями во время их цветения во избежание отравления пчел, которые во время цветения усердно берут взяток.
- Не должно сажать деревцов в предварительно разведенную в посадочных ямках водой землю, то есть грязь, а также не класть под корни целиком навоза или овса — все эти и подобные им ухищрения, кроме вреда, ничего не принесут.
- Не следует сажать в плодовых садах можжевельника, потому что от этого растения яблони и груши заражаются ржавчиной.
- Если деревца при распаковке окажутся сильно высохшими в пути, то их следует немедленно закопать в влажную землю, где они через сутки или двое суток придут в нормальное состояние.
- Если деревца при распаковке окажутся промерзшими, то их не следует вносить в топленое помещение, а лучше всего опустить в погреб, поставив в холодную воду, и, когда оттают, прикопать до посадки в землю.
