You are currently viewing Абрикос: посадка и уход

Сегодня практически не осталось преград, чтобы получить хороший урожай абрикосов. Сладкими и сочными абрикосами вы можете похвастать, вырастив их на своем дачном участке.

Сегодня стало возможным вырастить абрикос у дачников средней полосы нечерноземья, Урала и дальнего востока. Выведены новые морозоустойчивые и скороспелые сорта, которые способны занять достойное место среди любимых лакомств гурманов и сладкоежек.

Место для абрикоса

Посадка деревьев в абрикосовом саду

Абрикос будет хорошо расти и набирать сахар в плоды на солнечном, хорошо освещенном месте. Оптимально, чтобы оно еще было хорошо защищено от холодных северных и восточных ветров.

Выбор места и условий посадки зависит от климата:

  • В холодных регионах лучшее место для абрикоса на южном, юго-западном склоне, при этом наличие тени с юга с 11 до 14 часов защитит от весенних морозобоин.
  • В теплых регионах предпочтение следует отдать северным склонам.

В низине осенью и зимой скапливается холодный воздух и влага, которые могут привести к гибели дерева, поэтому оптимально сажать абрикос на возвышенности с углом наклона 5-10 градусов, но не более 20.

Абрикос засушливоустойчивое культурное растение. Он хорошо переносит засуху, но ему опасны подтопление и загнивание, которые присущи низинам.

На равнине под саженец надо сооружать холмики высотой 20-30 см, но не более 50 см.

Не допустима посадка молодого деревца в место, где ранее рос абрикос, так как из-за почвоутомления саженец будет чаще болеть и плохо развиваться.

Почва

Почва для абрикоса подойдет нейтральная, рыхлая. Кислые почвы косточковые переносят плохо, требуется раскисление и известкование (например, кирпич и щебень в количестве 2 кг на дно ямы). Допустимо, если почва в месте посадки будет слабощелочная.

Структура почвы должна быть хорошо дренированная. Идеальная пропорция субстрата:

  • Торф — 1 часть,
  • Песок — 1 часть,
  • Глина- 1 часть.

Подготовка места посадки:

  • Если земля не глинистая готовится яма размером 70*70*70 см. Ямы копаются только для достаточно плодородных и дренированных почв.
  • В случае недостаточной плодородности, копается яма 100*100*100, на дно выкладывается дренаж 10 см из крупного песка, камней, щебня, лучше известкового.
  • На глинистой почве сажают только на холм.

Подкормка в яму:

  • Перегной — 1 ведро,
  • Коровяк — 1, 2 ведра (или аммиачную селитру по инструкции),
  • Сернокислый калий (сульфат калия) — 400 г,
  • Суперфосфат — 700 г,
  • Древесная зола — 200 г.

Другой вариант подкормки при весенней посадке:

  • Перегной — 1 ведро,
  • Нитроаммофоска (16:16:16) — 400 г.

Чтобы не обжечь корни, яму выкапывают и заполняют субстратом заранее, минимум за 3-4 недели. Оптимально для весенней посадки подготовить яму с осени.

После прикопки саженец обильно поливают, чтобы не образовалось пустот и корни лучше уплотнились субстратом.

Расстояние до соседнего дерева

Хотя есть и самоплодные сорта, все таки отмечено, что абрикос лучше сажать по 2-3 дерева разного сорта. Это улучшит качество и количество урожая.

Между соседними саженцами должно быть 3-5 метров. Абрикос — высокое и раскидистое дерево, если не ограничивать его рост, и будет затенять соседа, находящегося ближе.

Посадка абрикоса на глинистых почвах

При высоком стоянии грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых почвах, рекомендуемый способ посадки абрикоса — на холм.

Посадка саженца на холм

Первый способ посадки:

  1. Дерн в месте посадки неглубоко снимается и переворачивается кверху землей. Таким образом трава перегниет и станет дополнительным питанием для корней.
  2. Затем устанавливается колышек (1 или 2 — для лучшего закрепления саженца на слаборослом подвое).
  3. Насыпается небольшой земляной холмик по центру, чтобы корни саженца свободно спускались по нему в естественном положении.
  4. Сверху накидывается слой земли.
  5. По краю холмика формируется валик для того, чтобы при поливе вода не стекала с холма. На зиму валик сравнивается с землей, чтобы не была застоя влаги и подопревания коры. Весной валик восстанавливается.

Второй способ посадки абрикоса на холм:

  1. Формируется холм 30-70 см из рыхлой земли диаметром примерно 1 метр. Формула субстрата: земля, крупный песок или мелкий гравий, торф.
  2. В центре холма выкапывается ямка, как при обычной посадке.
  3. Вбивается кол, к которому будет подвязан саженец.
  4. Насыпается небольшой земляной холмик по центру, чтобы корни саженца свободно спускались по нему в естественном положении.
  5. Корни саженца сверху закрываются ранее вынутой землей.
  6. По краю холмика формируется валик для того, чтобы при поливании вода не стекала с холма. На зиму валик сравнивается с землей, чтобы не была застоя влаги и подопревания коры. Весной валик восстанавливается.

Рекомендуется производить мульчирование земли после посадки. Важно следить, чтобы корневая шейка саженца не была заглублена.

Каждый год диаметр холма увеличивается на 0,5-1 м, за счет добавления земли. Так, чтобы к моменту плодоношения диаметр круга составлял 3 метра.

Время посадки саженца

Сажают абрикос и весной, и осенью:

  • Весной — не раньше конца апреля — начала мая, чтобы почва успела прогреться.
  • Осенью — за 20-30 дней до заморозков, чтобы молодое растение хорошо укоренилось и подготовилось к зиме.

При осенней посадке сохраняется риск обморожения почек после ранней весенней оттепели.

Укрывать абрикос от морозов не рекомендуется, лучше закаливать или сразу приобретать сорта высокой морозостойкости.

Осенью в северных регионах абрикос рекомендуют сажать в прикоп, под наклоном, чтобы саженец перезимовал под снегом. Весной саженец достают из прикопа и сажают на постоянное место.

Когда бы не был посажен абрикос, его необходимо интенсивно поливать всю весну и первую половину лета.

Посаженный осенью абрикос достаточно обильно полить при посадке. Дополнительно полив нужен только в случае сухой осени.

Поскольку активное корнеобразование происходит только во влажной среде, важно следить за увлажненностью почвы в период вегетации растения, особенно в мае, когда ростовые процессы наиболее активны.

Как вырастить абрикос из косточек

Косточки абрикоса на проращивание в домашних условиях

Один из возможных способов размножения абрикосов — семенное размножение посевом косточек.

Выращенные из семян древесные растения гораздо более долговечны, чем привитые.

Сеянец, выросший из косточки, не имеет повреждений коры в виде прививки, поэтому изначально имеет более жизнеустойчивую форму. Посадка косточкой не гарантирует сорта, но может передать характеристики «родителей» и дать новый, даже лучший, сорт.

Сеять косточки можно летом, осенью или весной:

  • Летом и осенью косточки сажают сразу в грунт, тем самым они проходят естественную стратификацию и весной дают всходы.
  • Весной косточки сажают после искусственной стратификации, подвергнув их хранению в прохладном и влажном субстрате в течение 2-4 месяцев.

В городе семена понравившегося вам абрикоса можно хранить подсушенными в прохладном месте в проветриваемой банке до высадки в конце октября в школку, что, однако, не является лучшим способом посадки.

Преимущества естественной стратификации:

  • Сеянцы принимаются в рост раньше,
  • Быстрее развивается корневая система,
  • Повышается жизнестойкость сеянцев,
  • Кроме того, посев осенью в грунт исключает трудоемкую искусственную стратификацию семян.

Преимущества весеннего посева с искусственной стратификацией:

  • Весенний посев дает больший процент всхожести за счет отсутствия неблагоприятных факторов (грызуны и погодные условия могут уничтожить часть косточек).

Экспериментально лучший и худший способ посадки косточек абрикоса

Лучший способ посева Худший способ посева
Посев косточек абрикоса сразу же после извлечения их из плодов. Посев в октябре после сухого хранения при комнатной температуре.

Из наблюдений:

Косточки, втоптанные вместе с мякотью в грунт при сборе урожая, имеют отличную всхожесть, в сравнении с вымытыми и просушенными. При этом часть косточек не взошедших в первую весну могут взойти на второй и даже на третий год.

Если нет возможности посадить косточки сразу при созревании плода, лучшие условия для хранения — зарытыми в почву до посева.

Важно: хорошая всхожесть семян и активный рост сеянцев в первые годы жизни не говорят о приживаемости и жизнеспособности абрикоса. Многие молодые деревца погибают в течение первых трех-пяти лет жизни. Даже вступив в пору плодоношения риск гибели абрикоса остается высоким.

Значительно на выживаемость сеянца из косточки влияет «родное место» — место произрастания материнского дерева. Сеянцы сибирских абрикосов хуже приживаются в московском регионе, чем московские, и наоборот.

Идеальная посадка абрикоса для приживаемости в Подмосковье

Посев косточек абрикоса в грунт

Идеальная для Московской области посадка абрикоса:

Лучшая приживаемость и развитие абрикоса будет при посадке косточкой местного (косточка вызревшего в этой зоне плода) на холм высотой примерно 30-50 см из рыхлой земли и щебня. Важно не сильно заглубить косточку при высеве. Заглубление не должно быть более 3-5 см.

Сажают косточки достаточно плотно на расстоянии 3-5 см друг от друга. Весной, после появления деревцев выбираются лучшие саженцы, которые следует растить на месте без пересадки. Негодные — с вытянутым и ребристым листом, слабыми побегами — отбраковываются.

Сеянцы второго собственного поколения более устойчивы в местном климате (Ю. Бродский, биоэколог, г. Дальнереченск  Приморского края)

Лучшей приживаемостью отличаются сеянцы второго поколения из косточки, взятые при получении первого урожая сеянца первого поколения, посеянные сразу после извлечения.

Рекомендации по проращиванию семян в открытом грунте:

  • Посадка в рыхлую почву с хорошей аэрацией увеличивает всхожесть семян в 6-7 раз. Посадка в бесструктурную глинистую почву сводит шансы к минимуму.
  • Обмазка косточек сильно пахнущим раствором, например, дёгтем, перед посадкой в грунт защитит их от повреждения грызунами.
  • Укрытие грядок лапником в конце октябре-ноябре смягчает резкие перепады температур в бесснежные периоды, сохраняет влажность почвы, защищает всходы от птиц. Когда всходы достигнут роста 5-7 см лапник убирают.
  • Лучше выращивать сеянцы на одном месте без пересадки. При необходимости, пересадить в двухлетнем возрасте рано весной, как только сойдет снег, и интенсивно поливать до середины лета.

Если посадить косточки в грунт не удалось до зимы, их собирают и хранят до следующего года подвергая искусственной стратификации.

Искусственная стратификация косточек

Успех естественного посева косточек в грунт сильно зависит от природных условий и случая. По этой причине весенняя высадка семян прошедших искусственную стратификацию многими считается лучшим способом.

Исходный материал:

Для посадки косточки обязательно брать вызревший плод, дошедший до стадии мумификации. Если нет возможности хранить в грунте, косточка моется, сушится при комнатной температуре в течение 2 суток, затем хранится в прохладном месте.

Факторы влияющие на всхожесть семян при стратификации:

  • Выдерживание косточек абрикоса во влажном субстрате в течение четырех месяцев при низких положительных и слабых отрицательных температурах приводит к увеличению количества всходов.
  • Удлинение общего срока стратификации и времени охлаждения увеличивает выходы сеянцев.
  • Хранение семян в сухом состоянии увеличивает сроки набухания.

Есть несколько способов проведения стратификации и различных вариантов субстрата: песок, смесь торфа с песком, сфагновый мох, бумага, опилки.

Первый способ стратификации:

  1. В феврале косточки замачивают в кипятке и каждый день меняют воду.
  2. Подготовленные таким образом косточки выкладывают во влажную газету или салфетку до появления ростка.
  3. Затем косточки пересаживаются в индивидуальную емкость (или сразу в землю).

Второй способ стратификации косточек абрикоса:

  1. Сухие косточки замачивают в течение двое суток, меняя воду.
  2. В январе-феврале косточки закладываются в емкость (пакет или банку) вперемешку с влажным песком.
  3. Емкость хранится в течение 2 месяцев в прохладном месте при температуре +3 +5 градусов Цельсия.
  4. Необходимо еженедельно проверять косточки на всхожесть открывая емкость, обеспечивая проветривание свежим воздухом.
  5. При обнаружении первых всходов косточки высаживаются в грунт.
Пророщенный абрикос из косточки

Другой вариант стратификации — в холоде в индивидуальной емкости с субстратом:

  1. Готовится емкость с отверстиями для отвода лишней влаги снизу,
  2. На дно выкладывается дренаж из мелкого керамзита.
  3. Поверх керамзита песок с грунтом.
  4. В грунте делается углубление — посадочная ямка.
  5. Перед посадкой косточки добавляется немного песка, который слегка поливается водой.
  6. Косточка выкладывается “спинкой” вниз.
  7. Присыпать песком, торфом и поставить на стратификацию.
  8. Через 2-3 месяца занести в тёплое помещение.
  9. Поддерживать влажность в контейнере в домашних условиях необходимо погружая контейнер в воду по уровень дренажа и не передерживая в ней.

Поливать абрикос сверху при выращивании в контейнере в домашних условиях — противопоказано.

Сеянец абрикоса - всходы

Период стратификации косточек для разных сортов абрикоса отличается и составляет от 40 до 90 дней.

Высадка из контейнера:

  1. Отрезать дно.
  2. Поставить контейнер без дна на приготовленный холм.
  3. Разрезать контейнер по вертикали и убрать остатки.
  4. Присыпать ком с корнями сеянца слегка влажной почвой.

Если почва в контейнере сухая, перед разрезанием контейнера проводится смачивание, для чего растение на время помещают в емкость с водой.

Первое время сеянец на участке необходимо притенять, а при низких температурах — прикрывать пленкой для лучшей адаптации к новым условиям.

Важно помнить: засуху абрикос перенесёт и восстановится, но залитое растение реанимировать практически невозможно!

Ранней весной на вершине холмика насыпается земляной круговой валик для полива, в конце лета его ликвидируют, чтобы вода могла свободно стекать с холмика. Дальнейший уход такой же как и при обычной посадке.

Как отличить сортовой сеянец от дикого

Сравнение строения дикого и культурного абрикоса

Чтобы не тратить время и силы на выращивание дикого абрикоса, есть признаки, позволяющие достаточно точно определить какой из саженцев в будущем даст интересные плоды.

Признаки культурного деревца абрикоса с высокими сортовыми особенностями:

  • побеги темно-коричневого цвета, без иголок,
  • толщина побегов значительная,
  • короткое междоузлие между почками,
  • почки крупные, на крупных выростах побега — плодушках,
  • листья крупные, округлые.

Признаки дикого абрикоса:

  • побег зеленоватого оттенка, с шипами,
  • листья мелкие, заостренные,
  • расстояние между почками (междоузлия) значительное.

Прививка абрикоса как способ размножения сорта

Окулировка спящим глазком

Существует два основных метода прививки:

  • окулировка — прививка почкой с небольшим кусочком коры,
  • прививка черенком — небольшим отрезком побега с почками (2-4 почки).
Виды прививки

Согласно наблюдениям, описанным в книге «Абрикос в Москве и Подмосковье» Скворцов А.К., Крамаренко Л.А., лучше всего приживаются прививки:

  1. Весенняя прививка черенком улучшенной копулировкой (с язычком) — 70–80%,
  2. Весенняя прививка за кору —60–70% (при обязательном условии наличия сокодвижения в подвоях),
  3. Прививка зеленым черенком летом — 64–84% — часто вымерзает зимой, не успев вызреть,
  4. Летняя окулировка — 36–48%.

Хуже всего удаются прививки врасщеп — приживаемость менее 5%.

Способы прививки абрикоса по времени года

Время годаТип прививки
Весна1. Окулировка прорастающим глазком — почкой с одревесневшего побега предыдущего года.
2. Прививка черенком — одревесневшим побегом с почками предыдущего лета.
Лето1. Окулировка спящим глазком — почкой с полуодревесневшего однолетнего побега текущего года.
2. Прививка зеленым черенком с побега текущего лета.
ОсеньВ начале сентября допустимы те же способы, что и летом, если южный регион.

Наилучшая приживаемость происходит в период активного сокодвижения. Для разных регионов это время различается. Для Московской области период активного сокодвижения приходится на начало мая. Но может также меняться год от года, при ранней или поздней весне.

Выбор подвоя

Прививку делают сортовым абрикосом на подвой (саженец).

В качестве подвоя чаще всего используется:

  • Абрикос,
  • Алыча,
  • Слива,
  • Тернослива.

Степень выживаемости и урожайность варьирует от сорта к сорту. После проведения прививки срезы обрабатываются защитными составами. Место прививки регулярно обследуется на предмет приживаемости.

Чтобы предохранить прививки от высыхания рекомендуется накрывать привитые черенки колпачками из полиэтилена или нетканого материала.

Прививка на различные подвои может дать различающиеся результаты, как по жизнеспособности абрикоса, так и по характеристике плодов.

Важно учитывать взаимовлияние привоя и подвоя:

  • чем ниже (ближе к корневой шейке) сделана прививка, тем большее влияние оказывает привой на корневую систему подвоя;
  • чем выше сделана прививка, тем больше влияние подвоя.

В случае прививки на сливу более низкая прививка абрикоса помогает избавиться от корневой поросли, которая присуща сливе.

По Железову, прививка черенком удается лучше, если почки привоя соответствуют порядковому номеру на подвое. Например, черенок с 4-й и 5-й почкой привит на место, где у подвоя должна быть 4-я и 5-я почка годичного прироста.

Формировка дерева

Как правило дерево абрикос формируют безлидерной кроной или в форме чаши. Формирующая обрезка, если необходимо, делается только весной. Как и все косточковые (и груша), абрикос очень болеет после осенней обрезки.

Формирование дерева абрикоса

Стланцевая (стелющаяся по земле) форма абрикоса, которую используют в некоторых северных регионах, дает шанс выжить почкам в случае холодной зимы, но крайне опасна выпреванием корневой шейки, в случае обильного таяния при зимних оттепелях.

Чтобы сформировать скелетные ветви в наиболее благоприятном отхождении от ствола, во время отрастания побегов используются бельевые прищепки. Ветви с положением близки к горизонтальному с годами не отломаются под весом урожая. Острые развилки ветвей чаще всего приводят к отламыванию одной из веток.

Как направить молодой побег расти в нужном направлении при помощи прищепок

Оптимальный угол отхождения ветви от ствола 45-60 градусов.

Способ «оттягивания» ветвей абрикоса для придания им нужного градуса отхождения мало применим. Тогда как у яблонь и груш этот способ из-за пластичности древесины дает хороший результат, у абрикоса древесина твердая и оттягивание чаще оборачивается отламыванием ветки.

Придать нужное направление помогает своевременная обрезка и прищипывание молодых побегов.

Обрезка абрикоса

Обрезанные ветки абрикоса

Из-за того, что абрикос очень плохо переносит обрезки, есть рекомендация дерево с 3-х лет обрезать дерево только при необходимости.

Но есть и отличная от данной точка зрения, которая придерживается той позиции, что абрикос необходимо регулярно обрезать. В первую очередь удаляются больные, отмершие и поврежденные ветви. Растущие в неверном направлении внутрь ветки купируют на ранней стадии почки.

Сильнее укорачивают вертикальные приросты, горизонтальные — меньше.

Обрезку лучше производить только в сухую погоду в марте-апреле, в крайнем случае в начале мая, тогда срезы быстрее зарастают даже без обработки.

Срезы в диаметре более 2 см рекомендуется после высыхания обрабатывать садовым варом или краской.

В течение всего периода вегетации существует рекомендация регулярно прищипывать растущие побеги на 40-50 см, нормируя рост и провоцируя ветвистость.

Если своевременно не прищипнуть побег, абрикос может дать за сезон прирост порядка 2 метров.

Прищипывание стимулирует лучшую ветвистость и увеличивает урожай, а перевод на боковые ветки позволяет формировать крону равномерно освещенной.

Кроме ого, прищипкой молодых побегов в июне провоцируется более позднее закладывание плодовых почек. Эти почки, не до конца сформированные, лучше переносят зиму и не выйдут из состояния покоя во время весенних оттепелей. При таком сценарии урожай будет богаче.

В случае необходимости , обрезку абрикоса рекомендуют делать на 3-4 мм от наплыва (стыка ветвей). Для старых веток это расстояние должно быть еще больше.

Обрезка абрикоса правильно - на пенек

Абрикос обильно плодоносит на двухгодичных ветках. Для достижения обильного урожая нужно обеспечить на них как можно большее количество плодовых почек и шпор.

Если необходимо получить большой урожай, годовалые ветки толщиной больше карандаша со здоровыми почками по всей длине не укорачивают, так как это снизит урожай следующего года, а прищипывают.

Слабые и недоразвитые ветки дают меньше плодов и замедляют рост дерева. Их лучше обрезать, отдавая предпочтение сильным и растущим в нужном направлении.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка: правильное удаление крупной ветки дерева

Есть несколько приемов, которые помогут сделать омолаживающую обрезку менее травматичной для абрикоса:

  • Обрезке должна предшествовать хорошая подкормка дерева в предыдущий сезон.
  • При отпиливании большой ветки делается подпил снизу, а затем сверху.
  • Старые ветки имеют большую толщину и массу и лучше их обрезать в два этапа. Сначала обрезать ветвь, оставив запас — выше предполагаемого места. Срезать сучок затем не составит труда. Этот прием убережет дерево от сдирания и повреждения древесины.
  • Обрезка по одной стороне за год — еще один прием щадящей обрезки, который к тому же спасет часть урожая. Сначала, в первый год, укорачиваются ветки по северной стороне, а на следующий год — по южной.
  • Срезать две крупные ветки находящиеся вблизи друг от друга не рекомендуется в один год. Лучше сделать их удаление за два года, по очереди.
  • Обрезку лучше делать до того места, где ветка хорошо росла (имела наибольший прирост) с переводом на ближайшую молодую ветку.

Подкормки

До пробуждения кормить деревце не целесообразно. Подкормки проводятся при появлении почек и формировании бутонов.

Один раз в два-три года необходимо дополнительно раскислять почву добавляя доломитовую муку или древесную золу — под проекцию кроны.

Весной взрослому деревцу необходимы комплексные минеральные удобрения — нитроаммофоска (16:16:16). Если почва богатая, то достаточно вносить ежемесячно жидкое азотное удобрение — по 1 столовой ложке карбамида на 10 л воды — вплоть до июня.

Весенняя и летняя подкормка абрикоса удобрениями

Летом после опадания завязей также подходит подкормка нитроаммофоски (16:16:16) для южных регионов.

В северных районах, дабы избежать зимнего подмерзания, летние подкормки рекомендуют делать с минимальными азотными удобрениями. Если почвы бедные, до делать комплексную подкормку.

Рекомендуемый вариант:

  • Комплексное удобрение с низким содержанием азота, например FERTIKA NPK 5:21:31.
Осенняя подкормка абрикоса калийно-фосфорными удобрениями с комплексом микроэлементов

Преимущество комплексного удобрения в том, что помимо обязательных фосфора, калия и азота, оно содержат все необходимые микроэлементы полезные для роста, плодоношения и защиты абрикоса от патогенных условий.

Осенью продолжается при необходимости подкормка калийными (сульфат калия) и фосфорными (суперфосфат) удобрениями. Вносить 1 раз в неделю по 50-70 грамм после окончания плодоношения.

Уход

Побелка деревьев для защиты от морозобоин

Во избежание морозобоин и камедетечения рекомендуется обрабатывать ствол побелкой с добавлением медного купороса от грибка. Для этого 1 столовую ложку порошка медного купороса растворяют в 1 л горячей воды и затем в этом растворе разводят побелку. Также можно добавить медный купорос в уже готовые смеси, если это позволяет их состав.

Хотя абрикос и устойчивое к засухе растение, полив ему все же необходим, особенно весной и в первой половине лета. Со второй половины лета полив можно уменьшить, чтобы дерево успело подготовиться к зиме. однако после сбора урожая проводится еще один обильный полив, помогающий вызреванию плодовых почек.

Когда идет формирование слишком большого количества плодов, можно провести прореживание для формирования крупных плодов. В первую очередь удаляются неправильной формы и расположенные в тени плоды. Между оставленными абрикосами должно быть не менее 5-7 см.

Если есть опасность повреждения молодых деревьев животными их стволы допустимо обмотать лапником, иголками вниз. Защита ствола чулками, полиэтиленом и другими материалами способствующих плохому воздухообмену опасно выпреванием.

Борьба с болезнями и вредителями абрикоса

Профилактика болезней

В качестве профилактической защиты от болезней рекомендуется:

  • весной производить опрыскивание 1% медным купоросом — до распускания почек при низкой положительной температуре;
  • осенью — 3% бордоской жидкостью (или аналогами: фталаном, хлорокисью меди и пр.) — после листопада.

Болезни абрикоса

Самые опасные грибные заболевания абрикоса активно развивается в случае влажного лета:

  • гномониоз — бурая пятнистость листьев, из-за развития грибка семейства гриб Gnomonia. Болезнь свойственная для южных районов;
  • монилиоз — серая гниль, характерное поражение грибком семейства Manilia — заболевание для северных регионов;
  • клястероспориоз — поражение грибком семейства Clasterosporium. Отличается характерной дырчатой пятнистостью листьев.

В случае грибковой природы болезней помогает, как профилактическое (2–4 капель на 1 л), так и лечебное (6–10 капель на 1 л) опрыскивание «Цирконом». Опрыскивание следует повторить через 10–15 дней.

Чтобы уничтожить возбудителей этих болезней рекомендуется добавить в раствор четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол» или экстракт хвои сибирской пихты – «Новосил», а почву весной и осенью по периметру кроны растения поливать раствором «Фитоспорина». Если приросты маленькие, то в раствор можно добавить еще 2 капли «Феровита». Эти меры подойдут и при других заболеваниях косточковых.

Важно своевременно обнаружить болезнь и сразу удалить пораженные части, как только начнется неожиданное увядание листьев.

Помимо болезней вред оказывают и насекомые, которые помимо повреждения зеленой части и плодов, способны переносить споры грибков.

Насекомые-вредители

К опасным вредителям абрикоса относятся:

  • тля,
  • казарка,
  • пилильщики,
  • совка.

От тли хорошо защищает мыльный раствор. Его можно разбрызгивать по кроне или «вытирать» молодые листочки смоченной в мыльном растворе губкой, одновременно сгребая тлю.

Мыло содержит щелочь, которую тля не переносит.

В случае повреждения абрикоса прочими вредителями, помогает регулярное использование таких препаратов как: «Здоровый сад» и «Фитоверм». Опрыскивание растений один раз в месяц «Здоровым садом» избавит их от вредителей. При большой численности вредителей в раствор «Здорового сада» добавляют «Фитоверм».

Препарат «Здоровый сад» на основе фруктозы гранулированной, структурированной:

  1. Восстанавливает и усиливает в листьях растений процесс образования хлорофилла. Растения приобретают здоровый вид и яркий цвет.
  2. Улучшает собственный иммунитет растений, за счёт чего повышается жизнеспособность и устойчивость растений к различным болезням, в том числе к парше, мучнистой росе.
  3. Обеспечивает эффективную самозащиту растений от вредителей (тли, яблоневого пилильщика, яблоневой плодожорки и др.), уменьшая в 6–7 раз падалицу, за счёт применения продукта для повышения собственного иммунитета растений.
  4. Повышает устойчивость растений к засухе.
  5. Продлевает жизнь срезанным цветам.
  6. Усиливает эффективность ЭМ-препаратов (эффективных микроорганизмов).

Биопрепарат «Фитоверм» для борьбы с комплексом вредителей на различных культурах:

Вызывает паралич и гибель вредителей на 2-3 сутки после обработки. Полное воздействие препарата происходит за 5-7суток. Обладает широким спектром акарицидного, инсектицидного действия, направленного против:

  • растительноядных клещей;
  • колорадского жука;
  • щитовок;
  • пилильщиков;
  • листоверток;
  • плодожорок;
  • белокрылок;
  • пядениц;
  • трипсов;
  • тлей;
  • галловых клещей и других вредителей.