You are currently viewing Выращивание саженцев из косточек и семян по Мичурину
Иван Мичурин - как правильно выращивать садовые растения

Чтобы иметь свой собственный сад совсем немногое надо. Обращая внимание на советы известного российского селекционера начала 20-го века Ивана Владимировича Мичурина по выращиванию саженцев из косточек и семян, можно вырастить удивительные по своим свойствам и сорту плодовые растения и кусты.

Подготовка и посев семян яблок и груш

Прорастание растения из семян

До посадки яблок и тому подобных семечковых культур их семена сохраняются в сухом месте без песка. Затем они высеваются в школку для стратификации.

Посадка семян осенью

Для целей стратификации удобнее всего сажать семена в деревянный ящик высотой около 15 см с решетчатым дном для свободного стока излишней воды при поливке.

Субстрат для посадки:

  1. Дно покрывают дренажом из битого кирпича или черепков.
  2. Поверх дренажа укладывается слой крупного мха.
  3. Верхний слой до краев ящика формируется рыхлой песчаной землей.

Подготовленную таким образом емкость сверху хорошо поливают.

Часа через два, когда стечет лишняя влага, можно сеять семена. Глубина посадки — 1 см. После посадки земля выравнивается и снова поливается.

Во избежание повреждения семян мышами, при хранении на улице, поверхность укрывается кусками оконного стекла; в таком положении ящик остается в саду до весны.

При посеве нескольких сортов семян, ящик можно разделить на ряды и у каждого ряда конкретного сорта семян ставится указатель.

Посадка семян зимой

Если семена яблонь и груш собраны поздно (зимой) — они сеются в комнате в заранее приготовленные ящики. Полив при этом осуществлять не надо. Вместо этого поверх ящика выкладывается слой снега, после растаяния которого и легкой просушки поверхности земли в ящике, последний выносится в сад и засыпается снегом.

На следующую весну, при развитии всходами третьего листа, сеянцы пикируются на гряды на расстоянии 50-70 см. В следующие годы сеянцы следует пересадить еще раза три на новую почву, увеличивая постепенно расстояние между растениями до 2 метров, где деревца остаются до плодоношения.

Подготовка и посев косточек плодовых растений

Подготовка косточек к посадке - очистка от остатков мякоти

Для выращивания саженцев вишен, слив, абрикосов, персиков и прочих косточковых берут чистые косточки без остатков мякоти. Косточки промывают под проточной водой и сушат.

Хранение косточек лучше всего производить в смоченном песке, предварительно мытом и прокаленном на огне. Такой субстрат предохраняет от порчи, и способствует успешному прорастанию косточек весной.

В современном доме хранить косточки можно на нижней полке холодильника при минимальной положительной температуре до +5 градусов Цельсия.

При хранении на улице косточки надо предохранить от повреждения мышами, для этого можно поместить субстрат с косточками например в глиняные горшки с такими же крышками. Их прикапывают в землю в саду так, чтобы весенняя вода не залила горшки с семенами.

Весной семена извлекаются из субстрата и аккуратно освобождают от скорлупы. Так их сажают прямо в гряды на расстоянии 30-40 см друг от друга. Глубина посадки 2 см. Весной следующего года сеянцы пересаживаются так, чтобы расстояние между растениями было 70 — 150 см, в зависимости от предполагаемой силы роста.

Пересадку саженцев косточковых растений в более старшем возрасте не рекомендуется по двум причинам:

  1. Корневая система у косточковых достаточно хорошо развивается после одной пересадки.
  2. Пересадка саженцев косточковых растений в старшем возрасте почти всегда приносит довольно значительный вред развитию хороших качеств их плодов.

Посадка семян малины и других кустовых семян

Для выращивания кустов из семян малины, ежевики, крыжовника, смородины, винограда, роз и т. п. собираются по мере зрелости плодов, промываются от мякоти, просушиваются в течение трех-пяти дней. Затем семена хранятся в сухом песке. Его необходимо, как и в предыдущем примере с косточками, предварительно хорошо промыть и прокалить.

Посев производится в конце осени на улице в ящики с легкой песчаной землей, причем семена засыпаются тонким слоем земли, равным приблизительно тройной величине самих семян.

Ящики при посеве этих сортов растений не покрывают стеклами, потому что мыши таких семян не трогают. Также нет необходимости защищать посевы на зиму потому, что семена не боятся морозов (если только они от излишней влаги и тепла не дали ростков еще с осени).

Весной всходы, по развитии сеянцами третьего листа, пикируются на грядки с расстоянием между сеянцами в 50-70 см.

Подготовка и посев семя земляники и клубники

Семена клубники и земляники после сбора вызревших ягод наносятся вместе с мякотью на кусок грубого полотна и в таком виде просушиваются на солнечном месте в течение 2—3 дней, затем полотно перетирается в руках над подостланной бумагой, и легко отделившиеся семена вместе с сухой и измельченной мякотью сеются в предварительно приготовленные ящики или, если количество семян невелико, то в обыкновенные цветочные горшки.

Ящики делаются точно такие же, как описаны выше, только в этом случае состав земли делают более легкий.

Субстрат для посева семян:

  • Песок: 2.
  • Земля: 1.
  • Торф: 1.

Затем в подготовленный таким же способом ящик, как и с семенами яблок, высеваются семена. Важно чтобы в этом случае земля не доходила до края на 3-4 см. Затем семена слегка присыпают очень тонким слоем истертого торфа и не поливают. Сверху ящик прикрывают стеклом, плотно прилегающим к верхним краям ящика.

Посадка семян земляники и клубники Мичурин рекомендует без второго полива по поверхности присыпанного торфа, так как полив даже из мелкого сита лейки приводит к нарушению равномерного распределения семян по поверхности. Сегодня полив допустим из пульверизатора.

Всходы семян появляются обычно в то же лето, через три недели после посева. После появления третьего листа на сеянцах, их пикируют на расстоянии 30-40 см друг от друга в другие ящики, но с более питательным составом земли.

Ящики второй высадки обыкновенно оставляют зимовать в саду под слоем опада сухих листьев, а уже весной саженцы рассаживаются на места в гряды.

Пикировка и пересадка саженцев

Пикировка - пересадка сеянцев на промежуточное место для развития корней

Рекомендуется обязательно пересаживать саженцы из ящиков на новые места и пикировать растения осознанно.

Пикировка — пересадка сеянцев на промежуточное место для развития корней.

Пикировка сеянцев и пересадка саженцев имеет оказывает следующее положительное влияние на развитие растений:

  1. Корневая система растений после пересадки становится более мелкой и разветвленной.
  2. Корни, попадая в свежую, не истощенную почву, получают больше питательных веществ.
  3. По силе развития каждого растения можно обеспечить оптимальный простор для него.

Для пикировки готовятся грядки с землей достаточно питательной для сеянцев. При этом земля на грядках должна быть перекопана минимум на штык лопаты глубиной, если растения мелкие и корни их располагаются неглубоко, особенно, если эти растения назначены к пересадке на следующую весну. Перекопка и обработка гряд делается на большую глубину, если растение должно расти на месте более года.

Чтобы вода не сбегала с грядок при поливе, по краю грядки формируется валик из земли высотой 4-5 см.

Пикировку сеянцев на гряды лучше делать вечером. На следующее утро гряды с растениями необходимо затенять от солнца например полотнами или часто воткнутыми по краям гряды ветвями.

Сажать сеянцы при пикировке нужно несколько ниже, чем они сидели в посевном ящике. Слишком длинные стержневые корни следует укоротить прищипкой. Остальные корни при посадке нужно равномерно распределяют в разные стороны. Дней через пять, когда растения вполне окрепнут, защитные приспособления с грядок удаляются.

В течение всего лета нужно очищать грядки от сорняков. Поверхность почвы должна быть постоянно рыхлой и достаточно влажной.

Важно при высадке саженцев выбирать такое место, где такой вид не рос уже в течение десяти лет.

Нельзя располагать гряды для пикировки или пересадки малины на месте, где еще недавно росла малина или же ежевика. Напротив, в этом месте будет хорошо расти вишня, слива, яблони и груши.

Нельзя сажать сливы или вишни на место, где росли косточковые, например вишни, сливы, абрикосы, черемуха и т. п.

Пересадку как однолетних, так и более взрослых растений предпочтительней делать в средней полосе исключительно весной. При пересадке зимой молодые растения очень подвержены зимним повреждениям, что, конечно, всегда дурно отзывается на качестве сорта.

При пересадке саженцев необходимо всякий раз укорачивать острым ножом концы корней. Особенно если корень имеет стержневое прямое вертикальное направление с малым ветвлением.

Обрезка неветвящегося корня саженца стимулирует образование всасывающих отростков

Остальные корни расправлять равномерно в разные стороны в более горизонтальном направлении. Следует строго наблюдать, чтобы концы корней не были загнуты кверху, потому что находящиеся в таком положении части корней по большей части отмирают.

Укорачивание маловетвящихся корней вызывает развитие более мелких разветвлений.

Частая пересадка с подрезкой корней, или подрезка корней при перекопке способствует развитие мелко разветвленных корней, а значит улучшает способность корней всасывать из земли питательные вещества.

Обрезка корней у дерева для лучшей их разветвленности

Подрезка корней без пересадки делается за два года. В первый год весной подкапывается земля и укорачиваются корни с одной стороны растения, а на другой год подкапывается другая половина корней.

Перед посадкой полезно корни растений обмакивать в болтушку — раствор желтой глины, разведенной водой до густоты сметаны. Более густые растворы глины могут принести вред тем, что от густых растворов мелкие корни растений слепляются, скучиваются, и их трудно расправить при посадке.

В отличие от пикировки, при пересадках растений, в особенности при пересадке довольно уже взрослых растений, не нужно сажать их глубже, чем они сидели прежде.

Принимая в расчет вероятную осадку рыхлой почвы под корнями, при пересадке следует высаживать саженец несколько выше — так после осадки растение окажется в нормальном положении.

Кроме того, чем ближе к поверхности почвы находятся верхние горизонтально расположенные корни, тем они энергичнее выполняют свою работу. в то время как заглубление неминуемо ведет к проблемам в приживаемости на новом месте и замедлению роста и развития.

При ранней весенней и поздней осенней пересадке, когда бывают утренние морозы, можно выкапывать растения лишь тогда, когда солнце уже обогреет воздух. Так мелкие корни выкопанных растений не будут повреждены, как если бы они выкапывались даже при самом легком морозе.

Уход и полив

Первая поливка саженца производится сразу после пересадки. Цель ее, кроме увлажнения почвы, заключается в осадке рыхлой земли, и в заполнении пустот между корнями.

Плотное прилегание земли к корням растения способствует более скорому прирастанию растения на новом месте.

В дальнейшем поливать саженцы нужно вечером и в тихую погоду. При поливке среди солнечного дня или при ветре сильно смоченная поверхность земли дает быстрое испарение, поглощающее значительное количество почвенной теплоты. В результате движение соков в растениях склонно к замедлению, а так как испарение листьями в то же время не прекращается, то растения более или менее страдают, верхушки их блекнут, а иногда и засыхают.

К жидким удобрениям можно приступить после того, как пикированные или пересаженные растения совершенно окрепнут на гряде и дадут прирост. Оптимально произвести подкормку азот содержащими удобрениями до конца июля, иначе сеянцы некоторых видов растений, развивая буйный рост, не успевают вызреть до начала осенних сильных заморозков. В таком случае даже самые выносливые к морозам растения могут пострадать.

Первые годы до плодоношения и первые годы после вступления в плодоношение крайне важно, чтобы питание растения было даже с нескольким избытком. В противном случае от случайного недостатка питания растение способно уклониться в развитии своих хороших свойств в нежелательную сторону или ранее остановиться в развитии своих качеств.

Как пример: лучшее и скорейшее плодоношение при различном уходе и питании с первого года при сравнении двух одинаковых сеянцев замечено у того, что получал его в достаточном количестве. После того, как и второе растение стало получать достаточно питание, плоды его все же не смогли достичь тех же размеров и качеств, чем у яблони с самого начала получавшей достаточно удобрений.

Отмечается также скорейшее вступление в плодоношение у саженцев перенесшего повторную пересадку.

У оставшегося расти на прежнем месте пятилетнего саженца яблони плоды появились на год позже, чем у пересаженного на новое место саженца -близнеца.

Важно отметить что саженцы из косточек и семян гораздо лучше приспосабливаются к условиям, чем культурные (привитые) сорта. Отсюда видится большой простор для экспериментов по «обучению» сеянцев и развитию у них оригинальных свойств.

Отмечено, что даже изменение условий произрастания за счет скручивания ствола позволяли получить совершенно иные плоды, чем у растения-близнеца без скручивания.

Обрезка и формирование кроны у саженцев

При выращивании из сеянцев деревцов ни в каком случае не следует придавать им искусственных форм кордонов, пальметт и т. п. При таких способах формировки семенных деревцов, они остаются на долгое время бесплодными. Это проверено многочисленными опытами, и об этом еще в прошлом столетии упоминал в своих работах известный наш русский оригинатор новых сортов плодовых растений г. Регель. Этим еще лишний раз доказывается, что многие приемы так называемой формовой культуры зачастую приносят довольно значительный вред нормальному развитию растений.

Лучшей формой для деревцов новых сортов, выращенных из семян, следует считать ту, в которую стремится сложиться рост каждого деревца нового сорта: для яблонь — низкоштамбовая и кустовая, для груш — высокопирамидальная, для вишен и слив — кустовая, смотря по роду и виду растения.

При соблюдении этих правил первое плодоношение у деревцов всегда наступает раньше, и сами деревца отличаются более здоровым видом.

При этом важно своевременно удалять в самом начале развития нежелательные почки или молодые побеги, которые:

  • будут повреждать трением, другие ветви,
  • будут загущать крону.

В крайнем случае применяется вырезка лишних побегов.

Стимулирование к плодоношению

Как правило сеянцы вступают в пору плодоношения значительно позже окультуренных прививкой сортов. Проверить качество плодов быстрее все же можно.

Чтобы получить собственный урожай на корнесобственном деревце Мичурин предлагает способ окулировки по ветвям кроны молодых деревьев глазками, взятыми с других взрослых и уже плодоносящих деревьев отличающихся сильной урожайностью. Вследствие такой прививки на ветвях семенного дерева появляются свои плодовые почки и удается собрать первый урожай.

После начала плодоношения из собственных почек, привитые почки другого дерева удаляются.

Следует избегать такого способа стимулирования к плодоношению, как прививка черенка с молодого деревца на уже взрослое. В таком случае деревце молодого сорта становится вегетативным гибридом под воздействием более взрослого сорта дерева, которое к тому же также было скорее всего привито на дичку.

Действительно плодоношение в результате этого способа наступает раньше, но строение растения уклоняется в сторону дикого вида, а плоды теряют многие из своих лучших качеств. На изображении видно как изменился лист после прививки на старый сорт.

Листья приобрели вид дикой яблони после прививки на взрослое культурное дерево с корнями дикого

Получается вегетативный гибрид нового семенного сорта с качествами и свойствами дичка, на корни которого был привит этот новый семенной сорт.

Отбор саженцев с хорошими сортовыми свойствами следует отбирать смолоду, уничтожая непригодные.

Критерии отбора качественных деревьев по внешнему виду:

  • существенная толщина побегов,
  • пушистость концов побегов,
  • частое расположение почек,
  • форма и величина почек,
  • величина, толщина и пушистость листовых пластин и их черешков,
  • форма зазубренности краев у листьев,
  • форма и величина прилистников,
  • общий вид растения.

Например, для хорошего сорта яблони характерны:

  • толстые и мощные побеги,
  • пушистая поверхность коры на концах побегов,
  • частое расположение почек и их более крупные размеры,
  • большая выпуклость подпочечных подушечек,
  • высоко выступающие вертикальные на коре валики под почками,
  • крупный размер листовой пластины и в особенности большая толщина,
  • матовая и морщинистая лицевая сторона пластины и войлочная пушистость обратной стороны листа,
  • более чистая и выпуклая нервная сетка на тыловой стороне листа,
  • мелкая, тупой и круглой формы, зазубренность краев листьев,
  • не очень длинный, но толстый листовой черешок, его пушистость,
  • большая величина прилистников.

Отличительные признаки сорта у слив-венгерок:

  • толстый побег,
  • большие, часто расположенные, с широким основанием, почки,
  • сильно выдающиеся мясистые подпочечные подушечки,
  • большая величина и толщина продолговатой формы листовой пластины и ее черешка,
  • резко выступающие нервы на тыловой стороне листа, пушистость черешка и главного среднего нерва на листе,
  • более широкая и тупо-овальная зазубренность краев листовой пластины,
  • при соединении листа с черешком ясно выступающие сосцевидные наросты,
  • морщинистая, волнистая и в некоторых случаях как бы лакированная лицевая сторона листа.
  • почки, расположенные группами, по несколько штук на одной общей подпочечной подушечке.