You are currently viewing Яблоня: посадка и уход

Яблоки являются одним из главных источников полезных витаминов и микроэлементов для человека. Это одна из древнейших культур, освоенных человеком, известная более 5 тысяч лет. Яблоня неприхотлива и легко уживается на большинстве почв и практически на всей территории Европы и Азии. На садовом участке посадить и вырастить яблоню не составит труда даже у начинающего садовода, что объясняет популярность и распространенность этого дерева в садах.

Пословицы единогласно утверждают пользу: «Яблоко на ужин, и доктор не нужен.» Английский аналог: «Apple a day keeps a doctor away».

Выбор саженца

Посадка яблони с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой

Прежде чем посадить саженец яблони следует особенно тщательно подойти к его выбору. Если саженец будет с закрытой корневой системой — в горшке, проверить наличие разросшейся корневой системы в таком случае можно следующим нехитрым способом: переверните горшок и посмотрите на дренажные отверстия, обычно из них торчат корешки.

Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года. И все же лучше избегать экстремальных погодных условий: морозов, засухи, жаркого солнца, сильного ветра. Особенно это важно для вечнозеленых растений и тех, что на момент посадки находятся в цвету.

Посадку яблонь лучше производить по весне. Если же вы купили саженец осенью укоренить его нужно за 30 дней до заморозков.

Саженцы с открытой корневой системой

Покупая саженцы яблони с открытой корневой системой, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем — живые корни под корой и на срезе должны быть белые.

Как правильно распложить корни в яме для посадки

Для успешного укоренения при посадке дерева с открытой корневой системой следует сажать саженец в период покоя и с соблюдением всех требований агротехники при высадке в посадочную яму.

При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки формируется холмик, на котором расправляются корни яблони.

Этапы посадки:

  1. Установите саженец в лунку и залейте ее водой.
  2. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась.
  3. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони.
  4. Подвяжите саженец «восьмеркой» к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.
  5. По окружности вокруг яблони необходимо сделать холмик 15-20 см. При обильном поливе вода, в таком случае, не растечется, а пойдет непосредственно под дерево.

У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым
подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей
до верхнего соединения с привитым сортом.

При размещении опоры для яблони надо учитывать, что высота опорной стойки над землей должна быть примерно 1-1, 5 метра и при этом она не должна соприкасаться с нижними ветвями саженца.

Размещение яблони в саду

Посадка саженца яблони

Выбирая место для посадки следует учитывать особенности почв и достаточную освещенность участка. Яблони предпочитают нейтральные или слабокислые почвы (pH 4,5-7). Если солнечного света будет недостаточно, плоды не обретут оптимальную сочность и сладость.

Расстояние между деревьями в зависимости от типа подвоя отличается:

  • Семенной подвой высокорослый — 5 м;
  • Полукарликовый подвой — 4 м;
  • Карликовый подвой — 2-3 м.

Подготовка посадочного места

Саженец посадка в яму

Корни яблони залегают на глубине 20-60 см. Необходимо обеспечить достаточную плодородность, для развития корневой системы. На нормальных почвах готовят яму 60х60х60 см.

Если участок расположен на склоне, где земля может смываться дождями и обнажать корни, вокруг деревьев делают бортики, чтобы земля не сползала, а поливная и дождевая вода доставалась дереву, а не удалялась по склону.

Оптимальный субстрат для посадки:

  • Перегной / компост — 10-20 кг;
  • Комплекс минеральных удобрений зависит от сезона посадки, с акцентом на калийные и фосфорные.

Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой.

Яма должна быть заполнена «с горкой», чтобы земля возвышалась над ее краями минимум на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке — и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов. И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома.

Известно, что корень высокорослых яблонь может углубляться до 6 метров, поэтому необходимо на бедных почвах обеспечить достаточно питательных веществ корневой системе высокорослых сортов.

При посадке высокорослой яблони готовится яма размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 1 м, которую заполняют дерновой
землей. Сверху насыпается холм высотой до 1 м из почвенной смеси.

Чтобы почва в ямах успела осесть, посадочные ямы готовят заранее:

  • при весенней посадке — осенью,
  • при осенней посадке — за 2-3 недели.

При неглубоком залегании грунтовых вод могут возникнуть сложности с выращиванием высокорослых деревьев. В таком случае деревья принято сажать на холмах или грядах.

Особенности посадки яблонь на глинистых и песчаных почвах

На тяжелых глинистых почвах ямы под саженец яблони делают более широкими, но неглубокие. Это позволит в
период обильных осадков или избыточного полива защитить корневую систему от загниения.

При посадке саженцев яблонь на тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора клонового подвоя в месте прививки может начать загнивать.

На почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод посадочные ямы под яблони не копают. Саженцы высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м, диаметром до 2 м в основании. В последующие годы холм расширяют, формируя вокруг него компостную кучу. Чтобы холм имел опрятный вид, каждый раз поверх выполотых сорняков подсыпают торф или песок.

При близком стоянии грунтовых вод нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Чтобы заставить корень ветвиться в горизонтальном верхнем слое почвы — на дно посадочной ямы насыпают слой камней или битого кирпича, а уж потом вносят почву.

На песчаных и торфянистых почвах копают глубокие ямы, заполняя плодородным субстратом. Если под песчаной почвой на глубине до 0,5—0,7 м располагается плотный слой, то яма копается глубже нижней границы этого слоя.

Содержание почвы под яблоней

Сидераты под яблоней лучше черного пара

На протяжении всего жизненного цикла дерева важно сохранять достаточную почвенную влагу, хорошую аэрацию и поддерживать активность микроорганизмов. Один из эффективных способов — высев сидеральных культур каждые 2—3 года, а также применением краткосрочного задернения.

Скошенную траву используют в качестве мульчи, разбрасывая по поверхности или запахивая в почву.

Многолетние травы и специальные сидераты существенно улучшают структуру и аэрацию почвы, устраняют эрозию на склонах, благотворно влияют на рост и плодоношение деревьев.

Сидераты скашивают в период цветения до образования семян.

Задернение под стволом яблони эффективно в садах при обильном удобрении и орошении. Так многолетние травы не конкурируют, а улучшают структуры почвы и обогащают ее, так что плоды приобретают богатую окраску. Однако, чтобы воспрепятствовать размножению мышей в благоприятной для них среде, вокруг дерева не следует выращивать траву на расстоянии до 1 метра.

При недостаточном увлажнении почву, для сохранения влаги, мульчируют слоем соломы или торфа толщиной до 15 см.

Полив

Яблоня - как сделать правильный полив

Полив яблони необходим в течение всего периода вегетации. Влажность почвы не должна быть менее 60%. Необходимость полива определяют оценивая влажность комка земли на глубине 40 см.

Если комок земли зажатый в кулак рассыпается после раскрытия руки — пришло время полива.

Оптимальное время для полива: перед началом периода вегетации и после цветения.

Полив плодовых деревьев противопоказан в период цветения и за 2-3 недели до снятия плодов, так как плохо сказывается на их развитии.

После снятия урожая полив оказывает благотворное влияние на активность корней и морозостойкость плодовых культур.

Уход за яблоней, если дерево подмерзло

Слегка подмерзшие ветви обрезаются ранней весной до распускания почек, места среза замазываются.

Обрезку сильно подмерзших деревьев проводят, когда дерево начнет расти, и делают обрезки на отрастающие из спящих почек волчки.

Лишние цветы на яблоне необходимо удалить

Подмерзшим деревьям помогает нормирование цветения и плодоношения, которое заключается в устранении большей части (60% и более) цветков и завязавшихся плодов.

Сначала удаляют цветки на слабых ветках в глубине кроны. Затем в местах обильного скопления. В отдельных соцветиях удаляют наиболее слабые, расположенные дальше от центра цветки.

Обрезка яблони и формировка кроны

Обрезка веток яблони- какие надо удалять и когда

Обрезка яблони влияет на обилие и качество урожая, срок вступления в плодоношение и его регулярность.

Обрезку рекомендуется проводить ранней весной, до распускания почек, когда дневные температуры стабильно выше нуля и минимален риск возвратных заморозков. Также для яблонь допускается осенняя обрезка.

Обрезка в первый год после посадки яблони должна быть минимальной. Чем больше на дереве будет листьев, тем быстрее наберет силу корневая система, а значит и улучшится рост надземной части дерева.

Первая после посадки обрезка дерева должна быть минимальной. Чем больше надземная масса дерева, тем быстрее формируется корневая система, дерево активнее растет и переходит к плодоношению.

Санитарная обрезка, в случае подмерзания и обламывания ветвей необходима. Крупные раны диаметром 1 см и более обязательно замазываются садовым варом или аналогичными средствами, сразу после среза.

В первые годы после посадки обрезку применяют для формирования прочного древесного скелета, способного в будущем выдержать урожай плодов. В последующие годы обрезкой достигается равномерная освещенность кроны и сбалансированное распределение между ростовыми и плодоносящими ветвями.

Популярные виды крон при формировке яблони:

  • Разреженно-ярусная,
  • Пальметта,
  • Стелющиеся формы.

Выбор формы определяется как сортовой особенностью роста яблони, так и условиями произрастания. Для незимостойких сортов хороший результат в развитии дерева и в плодоношении дает стелющуюся форма кроны, которая может быть укрыта зимой под слоем снега. Для достаточно зимостойких — любая, удобная садоводу.

В средней полосе принято выращивать яблони по принципу разреженно-ярусной кроны.

Разреженно-ярусная крона

Для удобства ухода за деревом и сбора урожая на дачном участке лучше всего формировать крону яблони высотой не более 3 метров. В основе кроны должен быть центральный проводник и три-четыре скелетные ветви. На них, в свою очередь, равномерно располагаются обрастающие ветки, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и плоды.

Ширина кроны в направлении север — юг должна быть 2-3 метра, а в направлении восток-запад может быть и больше: до 4 и даже до 5 метров. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат оптимальную освещенность в течение всего дня.

Обрезка запущенных деревьев производится в несколько этапов. Как правило, у яблони без обрезки в течение длительного времени происходит перемещение листового полога и плодоношения на периферию. Внутри дерева создается обширная
зона сплошного оголения ветвей.

Техника правильной обрезки сравнительно молодого дерева и старой яблони различаются.

Обрезка молодого дерева:

  1. Определяется ветка-лидер и основные скелетные ветки,
  2. Если крона очень высокая, ее надо понизить.
  3. Ветки соподчиняются по росту, крона прорежается.
  4. При прореживании вырезают небольшое количество крупных веток, мелкие, обрастающие не обрезаются.
  5. Обрастающие ветки обрезаются через год. При этом обрастающие ветви должны отстоять от основания скелетной ветви на 40-50 см.

Обрезка старого дерева:

  1. Высокое дерево снижают по высоте, вырезая часть проводника или две-три ветки, замещающие
    его, с переводом на боковые ответвления.
  2. Прореживаются загущенные участки.
  3. Очень высокие деревья надо обрезать постепенно, обрезая на 1 — 1,5 м, продолжая обрезку, когда в центре на ветках появятся обрастающие веточки.
  4. Прореживаются ветки утратившие способность к росту.

Не рекомендуется срезать одновременно две крупные ветки на одном уровне, так как это серьезно вредит дереву. Лучше одну ветку срезать, а вторую перевести на слабый отросток. По мере зарастания первой раны, отрезается вторая ветвь.

Все раны необходимо обрабатывать садовым варом или краской, если садовый вар отторгается выделяющимся соком дерева.

Ошибки при формировании дерева и как их исправить

Ошибка №1. Очень высокий штамб

Поскольку высокий штамб больше подвержен ожогам и морозобоинам, лучше обрезать деревце на высоте 80-100 см от земли и сформировать новую крону.

Важно учитывать, что при сильной обрезке новые побеги будут отходить от ствола под острым углом. Чтобы избежать разломов необходимо удалить 1 или 2 ветки-конкурента проводника, наиболее близких. Если углы отхождения оставшихся веток все же останутся острыми их можно отогнуть до нужного угла растяжками или распорками.

Ошибка №2. Очень высокий проводник.

Такой проводник следует укоротить. Иначе остальные ветки отстают в росте. Он должен быть выше скелетных ветвей не более чем на 15-20 см.

Ошибка №3. Проводник ослаблен или его нет.

Из имеющихся веток нужно выбрать одну ветку-проводник. Затем проводнику важно придать вертикальное положение и обрезать все ветки на должной высоте, соподчинив их проводнику.

Ошибка №4. Скелетные ветки развиты слишком слабо.

Для усиления развития слабым скелетным ветвям придается вертикальное положение, а проводник подавить в развитии. В случае, если этого не достаточно, можно заменить проводник одной из скелетных веток и заложить новую крону.

Ошибка №5. Ветки развиты неравномерно.

Наиболее сильные ветки легко затормозить в росте, придав им горизонтальное положение. Слабые ветки необходимо для усиления перевести в более вертикальное положение. Когда данный способ не дает результата, наиболее развитые ветки дополнительно можно укоротить.

Ошибка №6. Ветки отходят под острым углом.

Углы отхождения увеличиваются от верхушки ветки к основанию.

Верхний побег-конкурент обычно отходит от ветви под острым углом менее 40 градусов, самые нижние ветки ответвляются почти под прямым углом.

Чтобы избавиться от острых развилок, которые опасны разломом в зрелом возрасте, одну из веток вырезают до основания. Также можно подавить развитие одной из веток сильной обрезкой, а когда вторая станет достаточно толстой, вырезать ослабленную ветку у основания.

Ошибка №7. Малое количество веток.

Образование новых веток можно стимулировать методом кербовки.

Способы стимулирования роста побегов и увеличения ветвистости дерева

Метод кербовки

Кербовка - надрез над почкой - может стимулировать рост побега новой ветки из почки

Кербовка — надрезы с удалением полоски коры над почкой шириной 3-5 мм для стимуляции роста побега из этой почки. Действие надреза прекращается с заживлением раны.

Кербовка по форме надреза может быть прямоугольной, полулунной или крестообразной. Выполняется острым и чистым ножом или пилой ранней весной до начала вегетации.

Нож применяют для молодых ветвей до 3-х лет. Применение пилы на более возрастных ветках предпочтительней, потому, что раны, произведенные ею, труднее заживают, что лучше соответствует целям кербовки — стимуляции роста побега из почки под надрезом.

Почка под кербовкой уже через неделю подаст признаки жизни, и за лето произведет побег, который чаще всего становится плодовой веточкой. Если же побег получается слишком длинный и сильный, то его необходимо прищипнуть на расстоянии примерно 15 см.

Лето — лучшее время для кербовки. Надрезы, сделаные в июле и августе, лучше весенних, тем, что летом получаются менее сильные побеги, которые легче перевести в плодовые ветви, чем при весенней кербовке. 

Также кербовкой можно усилить или ослабить рост уже имеющейся ветки:

  • Чтобы ослабить рост ветки кербовка делается под ней.
  • Чтобы усилить рост ветки кербовка делается над ней.

Чем сильнее должны развиваться усиливаемые побеги, тем пропорционально больше должна быть глубина и длина пореза.

Кербовать можно на яблонях и грушах как молодые, так и старые ветви. Следует в то же время избегать применение кербовки на косточковых деревьях, так как у недостаточно здоровых и сильных деревьев она провоцирует избыточное камедетечение.

Бороздование для усиления роста

Наверное вам знаком метод бороздования, как способ избежать разрыва коры при весеннем сокодвижении у косточковых деревьев, например у черешни. На этом польза бороздования для деревьев не исчерпывается. Бороздованием можно, например, не только предотвратить появление разрывов, но стимулировать заживление уже имеющихся ран.

Для чего применяют бороздование у яблони, как и для груши, так это для стимуляции роста побегов из почек.

Суть метода заключается в надрезании коры от почки до основания сука, на котором она расположена и далее, на материнскую ветвь.

Помимо усиления роста побега из целевой почки, такое бороздование у яблони, груши и всех косточковых способно усилить ветвь, стимулируя поступление питательных веществ к ней.

Использование молодого подвоя для усиления ослабленной ветви

Способ заключается в помощи ослабленной ветви за счет подсаженного к дереву молодого дичка. После того как молодое деревце примется в рост, его вживляют в ослабленный сук способом прививки: аблактировка или мостиком.

Аблактировка - прививка растений сближением

Аблактировка — метод прививки растений сближением.

При использовании метода аблактировки, после окончательного сращивания, верхняя часть деревца-донора отсекается.

Корни подсаженного молодого деревца используются как донор питательных веществ к ветви, оголившейся или отставшей в росте.

Удаление цветов и плодов как способ усиления роста

Плоды и листья притягивают к себе питательные вещества, а значит являются конкурентами. При этом листья усиливают развитие ветви, а плоды — ослабляют.

Замечено, что чем больше на ветке плодов, тем она больше отстает в развитии.

Для усиления роста слабых ветвей правильным будет удалять не только лишние плоды на них, но цветы, в стадии завязи, чтобы силы дерева использовать наиболее эффективно для роста нужных ветвей и вызревания оставшихся плодов.

Выламывая цветы нужно сохранять цветоножки и почки, находящейся у основания, чтобы сохранить их для развития ветви в будущем.

Можно балансировать количеством удаленных цветов, чтобы добиться необходимого роста ветви и урожая на ней.

Обрезка как способ усилить рост

Укорачивание является одним из способов усилить ветвистость яблони.

На ветви, обрезанной коротко, побеги развиваются сильнее, чем на длиннообрезанной.

Рост ветки также ослабляется если ее обрезать на слабую почку или, что лучше, на спящий глазок. Основной глазок при этом можно удалить, чтобы стимулировать развитие новой ветки из придаточной почки. Такие побеги очень слабы и развиваются медленнее.

Если цель — достигнуть развития ростовых побегов, то необходимо резать коротко. Если важно получить цветочные почки, то надо резать длинно, то есть укорачивать ветку не более чем на 1/3. 

Особенность дерева — интенсивно развивать молодые побеги при сильной обрезке — используют при омолаживании кроны. При омолаживающей обрезке яблони старые ветки сильно обрезаются и все питание направляется равномерно на вновь создаваемые побеги.

Разумеется, что такое обновляемое дерево не должно испытывать недостатка в пище, и важно позаботиться о внесении в почву соответственного удобрения. Когда побеги достаточно усилятся, длинной обрезкой можно побудить дерево уже к плодоношению.

Другие способы усилить плодоношение будут рассмотрены дальше.

Способы ослабления роста ветвей яблони и ускорения плодоношения

Помимо рассмотренной выше кербовки, для яблони могут применяться и другие способы управления ростом и плодоношения ветвей.

Кольцевание

Для ослабления роста ветки можно применять такой способ как кольцевание.

Ослабление роста ветки техникой кольцевания

Кольцевание — удаление полоски коры недалеко от основания ветки, рост которой хотят затормозить.

Как и в случае с кербовкой, кольцевание проводится в начале вегетации (роста) — ранней весной. Чтобы порез не высыхал и дерево не заболело, рану замазывают садовой замазкой и укрывают пленкой.

Кольцевание противопоказано для угнетения роста всех косточковых деревьев и груши.

Для ограничения сильного роста в садоводстве нередко используется и такой метод как накладывание плодового пояса.

Плодовый пояс

Плодовый пояс ограничивает рост побега, стимулирует плодообразование

Плодовым поясом называется утяжка ветви, которая ограничивает поступление питания к ней от корней для дальнейшего роста.

Существует несколько разновидностей плодовых поясов. Один из вариантов предложил еще в 1905 году немецкий ботаник Г. Клебс, который приводит в качестве примера Р. Кудрявец в «Азбуке садовода» 1989 года.

Плодовый пояс изготавливается из полоски тонкой жести или другого материала, которая при помощи проволоки прижимается к коре вокруг ветки. Под действием силы давления проводящие ткани сжимаются, что затрудняет приток из почвы по сосудам азотистых веществ и отток по ситовидным трубкам ассимилятов из листьев вниз.

В результате плодовый пояс не только ограничивает рост побегов, но и способствует ускорению закладки цветков. Плодоношение яблони таким образом ускоряется.

Притенение

Недостаточное питание листьев, в частности, ограничение в освещении, ослабляет рост ветви и может использоваться в целях уравновешивания в развитии.

Просто использовать способ притенения при выращивании деревьев по шпалере или у сплошного забора.

Сильно растущие ветви следует держать по возможности близко к шпалерной стене, между тем как более слабые удаляют от нее.

Для отдельно стоящих деревьев необходимо использовать быстровозводимый навес. Наиболее эффективно затенение в период активной фазы вегетации побегов — весной и в июне. После достижения необходимого результата затенение убирается.

Регулировка роста наклоном ветки

Известно, что вертикальные побеги растут и развиваются быстрее, а горизонтальные, напротив, имеют незначительный прирост. Получается: меняя угол наклона можно изменять силу роста и обилие плодоношения на выбранных ветвях яблони.

Пригибание побегов для лучшео плодоношения

Нагибание молодых побегов и веток можно производить в течение всего периода вегетации, но лучше всего это делать до середины лета, когда ростовые почки еще могут превратиться в цветочные.

При этом злоупотребление пригибанием может повлечь ослабление притока питательных веществ в той части ветки, которая опущена ниже горизонта. В последующем такие ветки вовсе отмирают.

В случае развития достаточного количества цветочных почек после отклонения ветки, оптимальным является перевод наклоненной ветки на побег идущий над изгибом.

Обрезание листовых пластин

Один из щадящих и эффективных методов регулировки роста сильных ветвей — надрезание листовых пластин. Уменьшение площади листа уменьшает приток питательных веществ к ветви. Недополучая строительный материал для роста, сильный побег приостанавливает свое развитие.

Укорачивание листовой пластины обрезкой ослабляет рост ветки

Важно удалять лишь часть листа, так как при полном удалении может произойти застой сока, что влечет у семечковых деревьев рак, а у косточковых камедетечение.

Следует избегать полного удаления листа, что влечет нарушение здоровья и дальнейшего развития дерева.

Угнетение корней — обкапывание с обрезкой

Кроме обрезки листового аппарата, отмечено влияние на увеличение завязывания плодовых почек на яблоне угнетающим воздействием на корни.

Весной, после успешной зимовки слабо плодоносящего дерева, можно обкапать ствол по кругу. Попавшиеся корни обрезаются. Затем траншея закапывается.

Такая стрессовая обрезка принудит дерево перенаправить силы на сохранение потомства и завязыванию большего числа плодов.

Прививка плодовой почки

В случае слабого плодоношения можно стимулировать дерево к плодоношению прививкой. В конце лета или в начале осени окулировкой на ветку, которую нужно ослабить в росте и подтолкнуть к плодоношению, прививают почку с яблони того же сорта.

Окулировка спящим глазком

Принявшиеся привитые почки уже следующей весной могут выпустить цветы и завязать плоды. В результате такой прививки дерево тратит на нее много соков, замедляя рост, а потом и вовсе покрывает свои сучья цветами и увеличивает плодоношение.

Правильная обрезка для увеличения урожая

Образование плодовых почек происходит еще осенью, тогда как их созревание и собственно цветение — весной. При этом даже в случае если такие почки завязались, условия быстрой весны могут стимулировать развитие листовых почек, а не плодовых.

Когда теплая погода приходит внезапно и резко, то происходит слишком быстрый прилив излишнего количества соков к почкам. Избыток питательного материала заставляет развиваться листовые побеги, зародыши которых находятся в плодовых почках рядом с заготовленными уже маленькими плодовыми побегами. Плодовые почки таким образом заглушаются листовыми побегами.

Для достижения лучшего плодоношения необходимо предпринять меры к ослаблению сильного обращения соков весной.

Хорошего плодоношения вне зависимости от характера весны можно получить правильной формировкой ветвей и при регулярной обрезке, когда освободившиеся соки будут притекать к плодам, из-за чего они могут достигать гигантских размеров.

Рекомендации для уравновешивания сокодвижения:

  • Обрезать длинно, а то и вовсе избегать обрезки ростовых побегов (этот совет не относится к косточковым).
  • Прищипывать боковые побеги ростовых и плодовых ветвей.
  • Обрезать ежегодно боковые побеги плодовых ветвей переросших 10-15 см, тем сильнее, чем они длиннее.

Когда формование дерева окончено ростовые молодые побеги ненужны, и их можно обрезать коротко. В результате соки будут действовать на гораздо меньшую часть побега, что неминуемо приведет соки к плодам, которые достигнут больших размеров.

Как еще увеличить размер плодов яблони

Чередование тени и солнца

Замечено, что хотя солнечный свет и сказывается благоприятно на вкусовые качества плодов, его обилие может иметь и недостатки.

Кожица на яблоке под действием солнца быстро твердеет и теряет упругость. Поэтому яблоко находящееся на солнце постоянно отстает в развитии от плода скрытого в тени, у которого кожица осталась эластичной на все время роста.

Последовательность действий, которая обеспечит наибольший размер и оптимальный вкус плодов яблони такой:

  1. До достижения плодов крупного размера они должны развиваться в полутени.
  2. С увеличением размера плоды необходимо выставлять на солнечный свет.

Для этого можно использовать искусственное затенение, если листвы недостаточно, либо, напротив, удалить листву, затеняющую плоды в конце срока созревания плодов.

Кольцевание в угоду размера пода

Ранее мы рассматривали кольцевание как способ угнетения сильно растущей ветки. Но это далеко не единственное полезное действие, которое может быть оказано на растение в целях разумного садоводства.

Кольцевание стимулирует развитие плода выше кольцевого надреза. Замечено, что такие плоды разрастаются до больших размеров и созревают скорее, чем находящиеся под кольцом. Этот прием применим ко всем плодовым деревьям без различия, но особенно благоприятный результат получается на винограде у которого кольцевание побегов не только увеличивает ягоду, но и ускоряет ее созревание.

Удаление лишних плодов

Когда яблок на яблоне созревает слишком много, питания недостаточно, чтобы обеспечить все плоды. Яблоки остаются маленькими, или же некоторые из них получают перевес, заставляя остальные опасть в недоразвитом состоянии.

Для превосходного развития плодов целесообразно удалять лишние плоды, если таких завязалось слишком много.

Вертикальное размещение увеличивает размер плодов

Отмечено, что среди всех плодов на дереве, наиболее крупные из них — те, что заняли естественно вертикальное положение. Идеально, если плодоножка в таком случае не перекручена и также находится в вертикальном положении. Так соки поступают к плоду в максимальном количестве и он набирает максимальный размер.

Применение данной техники позволяет получить рекордные по размерам плоды среди семечковых: яблонь, груш, даже склонных к опаданию.

Подвешивание плодов для максимального размера

Также полезным будет подвешивание или дополнительное подвязывание плода, чтобы избежать вытягивание плодоножки. При вытягивании площадь сечения плодоножки уменьшается и каналы в ней суживаются, что негативно влияет на поступление сока и конечный размер плода.

Аблактирование побега к плодоножке

Мы уже рассматривали способ прививки сближением (аблактирование), для дополнительного питания слабой ветви.

Особенно интересные результаты в размерах плода можно получить используя этот же метод прививки побега к плодоножке плода, размер которого хочется увеличить.

Для этого в июне-июле, когда на дереве много молодых гибких побегов, достаточно привить побег средних размеров, близкий к плодоножке методом сближения (D на рисунке выше). После окончательного сращивания побег выше прививки прищипывается, чтобы не тянул сок

Воздействие железного купороса увеличивает размер плодов

Отмечено, что железный купорос, достаточно разбавленный в водном растворе, способен расширять сосуды растения. Это его свойство применяется для стимуляции роста побегов, корней и в том числе плодов.

Раствор готовят из расчета 20 грамм железного купороса на ведро воды (10 л). Обработку производят обмыванием всего плода. Делать это лучше в пасмурную погоду или, что лучше, после заката солнца.

Обмывание производят трижды:

  1. Первая обработка, когда плоды достигнут 1/4 полной величины.
  2. Вторая обработка, когда плоды составят 1/2 полной величины.
  3. Третья обработка , когда плоды достигнут 3/4 поной величины.

Удобрения для увеличения плодоношения и роста

Если в почве достаточно питательных веществ, развитие яблони происходит гармонично.

Для стимуляции роста и создания достаточной листовой массы следует весной уделить внимание внесению азотных удобрений.

Для образования и завязывания плодовых почек важно поступление фосфора и калия. При недостаточном плодоношении можно обогатить почву добавив фосфорные и калийные минеральные удобрения. Вносят их в корневой слой осенью при перекопке.